Прикосновение к вечности. Древние христианские памятники Рима

В Риме сохранилось множество христианских памятников, которые напоминают нам о временах, когда Христианская Церковь была единой, а Рим – (то есть западная её часть) был оплотом православия. Ведь все известные ереси бушевали именно на Востоке.
Италия не производит впечатления единой монолитной нации; флорентийцы остаются флорентийцами, вениецианцы – венецианцами, ну а римляне – они римляне и есть. Но всех, кроме христианства, объединяет еще и бережное, я бы сказала, трепетное отношение к своему историческому наследию. Тут есть чему позавидовать и чему поучиться.
Огромное число древних христианских памятников связано ещё и с тем, что Италия не подвергалась завоеваниям иноверцев, как, например, православная Греция.
Раскопки и восстановительные работы уже принесли свои плоды: в спектре туристических услуг появились экскурсии под названием «Рим христианский» с посещением старинных храмов, где сохраняются древние мозаики, а также подземных катакомб.
Широко известна пословица о том, что в Париж надо ехать, пока ты молод, но никогда не поздно съездить в Рим. На центральной площади, между музеями Форума и Колизеем, охватывает какое-то необъяснимое чувство, такое же, как на Красной площади в Москве. Может это оттого, что и Москва – тоже Рим, только третий. А первый Рим – он не просто первый, он – вечный.
Есть на земле места, над которыми не властно время, и любой человек, попавший туда, испытывает прикосновение вечности. Для меня это Москва – Рим - Иерусалим. И чувство, роднящее эти города, я называю именно прикосновением вечности.

На крови мучеников
Если все дороги ведут, как говорится, в Рим, то обозрение его начинается с Колизея и Форума. Название Колизея происходит от латинского  colosseus, что означает «Колоссальный». Бетонно-кирпичный эллипс имеет размеры приблизительно 200х150х60 м. Строился он в I веке до н. э. при императорах династии Флавиев Веспасиане и Тите, строительство заняло 11 лет. В ходе его строительства был изобретен и впервые применен конвейер.

Первоначально Колизее давали представления на тему сражения специально обученных людей – гладиаторов как между собой, так и с дикими зверями – слонами, львами, тиграми, гиппопотамами и др. Трупы сбрасывались в подземелья при помощи крючьев. А там их смывала вода, подающаяся от акведуков через сложную систему шлюзов. Вода же смывала кровь с арены, посыпанной песком.

После падения Римской империи колосс стал постепенно разрушаться. А потом включился «конвейер наборот», здание стали интенсивно разбирать на строительный материал, пока Папа Бенедикт XIV в 1750 году не объявил Колизей христианским памятником. 

И хотя нет прямых указаний на то, что христиан «скармливали» диким зверям именно в Колизее, есть предание, что один из архитекторов Колизея по имени Гавденций принял христианство и окончил свои дни на арене построенного им же амфитеатра.  А римский Папа Григорий Великий передал послам императора Юстиниана горсть земли с арены Колизея, завёрнутую в дорогие ткани, как святыню…

Церковь Quo vadis

В нескольких минутах ходьбы от исторического центра на юг расположена площадь со станцией метро «Чирко Массимо» (Большой цирк). Отсюда начинается дорога в катакомбы Сан-Себастьяно. Нужно пересечь улицу у метро так, чтобы Форум остался за спиной, а впереди справа оказались живописные руины знаменитых терм Каракаллы.

Улица-аллея, обсаженная гигантскими пиниями (род сосны с шишками размером с детский мячик), идёт вдоль Терм и приводит на красивую площадь с маленькой церковью. Пересекая площадь, ориентируемся на старинную каменную караульную будку с нишей для часового. Это – начало знаменитой Аппиевой дороги.

Этой дорогой шёл апостол Пётр из города, спасаясь от гонений, здесь он повстречал Христа, который на вопрос ученика «Куда идёшь, Господи?» получил ответ: «Раз ты оставил народ мой, иду в Рим пострадать вторично». На месте исторической встречи стоит церковь, которая так и называется: Quo vadis, Domini (Куда идёшь, Господи, лат.).

В церкви отмечено место, где стоял Пётр, камень со следами босых апостольских ног. В этом храме есть даже памятник Генриху Сенкевичу, автору одноимённого романа «Quo vadis».

Катакомбы Сан-Себастьяно
У церкви Quo vadis выбираем левое направление. Как мы шли пешком около 6 км до катакомб, по раскаленным от солнца камням, по которым когда-то маршировали римские легионеры, это, как говорится, отдельная песня. Но мы благополучно добрались.
После 30-градусной жары нас охватила ощутимая прохлада подземелья. Над катакомбами выстроена церковь, которая, как и все храмы Италии, является действующей. Сбоку – вход в катакомбы, где и расположен музей.

Гиды проводят экскурсии на итальянском, английском и французском языках. Из внимательного прослушивания английской версии мы узнали, что катакомбы носят имя мученика св. Себастьяна. Потому что церковь над ними посвящена ему, и здесь хранились его святые мощи. А ещё раньше здесь было древнее языческое захоронение, которое древние христиане облюбовали в качестве убежища. Сеть римских катакомб весьма обширна и глубока. Рядом находятся ещё катакомбы св. Каллиста и св. Домитиллы.

По множеству косвенных свидетельств, именно в катакомбах Сан-Себастьяно местные христиане погребли тело апостола Петра после его мученической кончины. Сохранились подземные храмы, вырубленные в породе с фасадами из кирпича, христианские фрески и росписи.

- Мы всем расскажем об этом удивительном музее, - пообещали мы, прощаясь. – Ищите русского гида!
Обратно в центр можно вернуться на автобусе №118.
Еще проще и быстрее ехать от метро San Giovanni Latterrano (Латтеранский собор) автобусом 218, но церкви «Quo vadis» тогда не увидите.

Лестница святой Елены

Если от Колизея пойти по улице Сан-Джованни Латтерано (Иоанна Крестителя на Латтеранском холме), можно заглянуть в крошечный храм на левой стороне и полюбоваться мозаикой XII века в алтарной конхе. Такие же, но более поздние мозаики украшают апсиду собора Сан-Латеррано, к которому и ведёт одноимённая улица. Выход из собора на просторную площадь, слева от которой можно увидеть тщательно отреставрированную византийскую мозаику, смотрящую прямо на площадь и чрезвычайно её украшающую.

Церковь эту стоит обязательно посетить, так как внутри находится очень популярная у римлян и верующих гостей столицы лестница Святой Елены. Предание повествует, что царица Елена разобрала и перевезла из Иерусалима в Царьград мраморную лестницу, по которой Христос взошёл на Голгофу, и устроила над ней церковь. Во времена падения Константинополя крестоносцы вывезли святыню в Рим.

В настоящее время 28 мраморных ступеней лестницы находятся внутри церкви, они покрыты деревянными чехлами, отполированными до блеска коленями верующих. Существует благочестивый обычай молиться на этой лестнице, поднимаясь снизу вверх на коленях.

Если от центра пойти по улице Клаудиа прямо вдоль старинного акведука до военного госпиталя, и там повернуть направо, можно выйти к церкви Санта-Мария-ин-Доминика, в которой сохранилась фреска аж IX (!) века.

Для туристов и паломников особенно приятно, что вход в действующие церкви везде свободный с утра и до окончания вечернего богослужения (примерно до 19 часов), а также почти во всех храмах разрешена фотосъемка.

Марина СМИРНОВА
Фото автора